Кафтан на меху, Мужская одежда на меху 6 букв ответ
Евгений Ларин: Я правильно понимаю, что это всё была не праздничная, а повседневная одежда — яркая и разноцветная? Отделка на рукавах выполнена аналогично отделки юбки и полочек. Нам бы очень хотелось показать эту коллекцию. В г.
Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат!
Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! Субботний религиозно-философский семинар с Эдгаром Лейтаном. Рунетология : Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей. Рунетология : Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли.
Артикул: Ma-U Категория: Униформа. Описание Отзывы 0. Отзывы 0. Отзывов пока нет. Похожие товары. В корзину. Оценка 5. Оценка 4. Корзина Close.
Жилеты делались из довольно плотной яркой материи различных цветов. В высших слоях городского населения было принято носить жилет поверх рубахи которую в этом случае заправляли в брюки , но под верхней длиннополой одеждой — сибиркой, сюртуком и т. В одной жилетке можно было быть только дома, да и то лишь в кругу семьи. Простонародье носило жилетку поверх рубахи, надетой навыпуск, не надевая летом ничего сверху; так ходили дома и на улице.
Короче говоря, жилет в этом случае употреблялся так, как традиционный кептарь. Домашнее платье долго еще оставалось таким же, каким было до Петра.
Реформа одежды коснулась в основном городской верхушки — господствующих классов, которые стали носить форменную одежду западноевропейского образца. Принятая тогда в Западной Европе французская мода предписывала ношение мужчинами короткой и узкой облегающей одежды — весты, на которую надевался широкий и длинный жюстокор, украшенный отворотами воротника, фалд, обшлагов, со множеством красивых пуговиц.
В России эти две одежды более известны под названием «камзол» и «кафтан». Среди высших слоев горожан распространилась мода и на гражданское западноевропейское верхнее платье — фраки с открытой грудью и узкими фалдами сзади.
Эта одежда преследовалась при Павле, увидевшем в ней признак сочувствия революционной Франции. Побывавший в г. Толченов писал: «Из некоторых странных идей монарха Павла I. Мы уже говорили, что использованные нами источники упоминают поневу лишь изредка, и то как материал, но никогда — как одежду. Однако на древних изображениях поневу можно различить Рыбаков, , с. Думается, что понева, так широко распространенная среди сельского населения Древней Руси, обязательно должна была существовать и среди горожанок на первом этапе развития городов, рост которых, как не раз уже говорилось, шел преимущественно за счет сельского населения.
Но по каким-то причинам эта одежда в городах не удержалась, быстро и бесследно исчезла. И городские ремесленники-поневники обслуживали в основном сельское население. Как мог идти процесс исчезновения поневы в городах, позволяет представить интересное наблюдение В.
Крупянской, относящееся к гораздо более позднему периоду. Женщина, вывезенная в молодой еще тогда город Нижний Тагил в х годах из Тульской губ. Платье, как и рубаха, было, судя по изображениям, узким, облегающим фигуру, и подпоясывалось цветным поясом.
Трудно сказать, когда в точности появилась такая в дальнейшем распространенная женская одежда, надеваемая поверх рубахи, как сарафан. Особые затруднения создаются еще тем, что сам этот не русский термин первоначально относился в русских источниках XIV в. В документах XV в. Но начиная с XVI в. В первом из них — духовной князя Ю. Оболенского — гг. В том же завещании названо много женской одежды, но среди нее сарафан или сарафанец не встречается.
Вместе с тем известна женская накладная одежда того же времени, называвшаяся ферязь, сукман, шубка Куфтин, с. ПО — Впоследствии эти и другие термины шушун, костолан, носов сосуществовали с термином «сарафан», служа названиями женской комнатной одежды, которую носили поверх рубашки. Термин «сарафан» для мужской одежды во второй половине XVII в. Таким образом, очевидно, что сарафаном стали называть женскую одежду, существовавшую ранее, а вероятно и какие-то новые виды ее, созданные в городах под влиянием одежды зажиточных классов и служилых людей и оттуда распространившиеся в деревню Куфтин, с.
ПО — , Маслова, с. Предположения Б. Куфтина о том, что одежда, позже названная сарафаном, могла развиться из первоначального комплекса женской одежды с поневой из набедренной одежды, получившей лиф и лямки, или из наплечной одежды, удлинившейся, а иногда и утратившей рукава , что изменения эти могли начаться еще в период освоения славянами северных областей позднейшей России и протекать под влиянием одежды южно- и западнославянских, летто-литовских, финно-угорских, скандинавских и даже опосредствованно западноевропейских народов, например населения Франции Куфтин, с.
В Домострое сарафан упоминается несколько раз Д. Однако картина распространения этой одежды неясна прежде всего потому, что сам термин распространялся медленнее, чем обозначаемая им одежда. Думается, что упоминаемые источниками женские шубы и шубки, в особенности последние, были одеждой того же типа, что сарафан.
Название «шубка» сохранилось за сарафанами еще и в XIX в. В начале XVI в. Таково же примерно соотношение и в духовной князя Оболенского — одна меховая шуба и четыре шубки без меха. В XVII в. В документах, где указана цена вещей, ясно видна разница между дорогой теплой шубой и относительно дешевой холодной шубкой.
В приходной книге Дорогобужского монастыря — гг. Шуянка М. Зубова отдала за долг в 3 р. Средняя цена получается 20 алтын за шубку. Но, если учесть, что теплая должна была стоить дороже, цены холодных получаются и того меньше.
Так, в приданом, которое давали в г. Не идет ли в этом случае речь о сарафанах? На ту же мысль наводят и случаи, когда шубы например, в описи приданого из г. Быхова, г. Возможно, в приданое давали несколько дорогих костюмов, каждый из которых включал телогрею и сарафан. Несколько раз встречено в документах еще одно из названий сарафана — саян: в г. Егорьевске в г. Из наших источников видно, что сарафаном, или шубкой оба термина, по мнению исследователей, восточного происхождения , называлась женская комнатная одежда в виде цельного платья с рукавами или чаще без рукавов или высокой юбки на лямках, накладная надеваемая через голову или распашная застегивавшаяся спереди на пуговицы, иногда очень красивые и дорогие.
Из-под сарафана могли быть видны расшитые ворот, рукава и подол верхней рубахи — спидницы. Сарафан шили в большинстве случаев из красивых цветных материй простейшие — из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшали их галуном, кружевом, драгоценными пуговицами по подсчетам П. Савваитова, сарафан мог иметь 13 — 15 пуговиц — Савваитов, с. В другой подобной же росписи упомянуты два сарафана — дорогой «шушун сукна красного с нарядом» и гораздо более дешевый «крашенинник с нарядом» АГО I, on.
В приданом волоцкой княжны конца XV в. Суконный сарафан — «шубка женская зелена брюкишна» — встречается и в документах XVI в. Еще в середине прошлого столетия в некоторых северных городах сарафаном называлась как комнатная одежда на проймах, с «золотым» поясом, так и аналогичная по покрою распашная но, видимо, все же с рукавами уличная одежда, которая зимой делалась на вате Семевский, , с.
Корреспонденты Географического общества из Кадникова, Вышнего Волочка, Михайлова специально оговаривали, что сарафан и вообще традиционную для того времени одежду носят преимущественно пожилые или бедные, молодые же «с осторожностью подражают моде». А мода тогдашняя для горожанок среднего достатка заключалась в ношении парочки — юбки и кофты, преимущественно из ситца, реже — кисейных. Так одевались, например, в Мезени, Валуйках, Дедюхине, Мензелинске. В некоторых городах Торжке, Пудоже, Корчеве, Ирбите, Мензелинске, Новгороде-Северском носили уже и платья — из кисеи, ситца и других фабричных материй.
Корреспондент Географического общества писал из Вышнего Волочка, что «только самые бедные девицы и пожилые женщины носят древнюю русскую одежду, большинство же одевается по самой последней моде». Но эта «последняя» мода в малых городах обычно значительно отставала от больших городов, и, наверное, более прав был корреспондент из г. На примере распространения сарафана мы можем проследить влияние города на окрестное сельское население. В деревню сарафан проникал медленно и преимущественно в северных губерниях.
На всю территорию Европейской России эта одежда так и не распространилась, хотя тенденция к тому наблюдается ясно. В середине и второй половине XIX в. В некоторых городах комплект женской одежды с сарафаном удержался до последних десятилетий XIX в. Шевяков наблюдал в г. Галиче Костромской губ. Наконец, женской комнатной и отчасти уличной одеждой в конце рассматриваемого нами периода становится юбка, делавшаяся из красивых, богато орнаментированных материй.
В росписи богатого приданого конца XVII в. Последняя, очевидно, служила повседневной одеждой и была сшита не из шелка, а из обыкновенной набивной ткани — выбойки. Савваитов считал, что упоминаемый в источниках «саян» мог быть не только распашным сарафаном, но и юбкой, которая придерживалась проймами или помочами Савваитов, с.
В этом случае ясно проступает генетическая близость сарафана и юбки. Плечевой одеждой горожанки была душегрея — короткая по большей части без рукавов распашная кофта, собранная сзади во множество сборок, охватывающих талию пышным кольцом Гиляровская, с. В Пудоже в XIX в. Торопце аналогичная «короткая шубейка», надевавшаяся поверх сарафана, называлась шугай. ХОПГ, с. Вариантом душегреи был появившийся в XVII в. Подобно сарафану, бострог был первоначально мужской одеждой вроде куртки из сукна или даже парчи, с рукавами и нарядными пуговицами СРЯ I, с.
Другая верхняя женская одежда, о которой уже сказано, называлась телогрея. Она также надевалась поверх сарафана и была похожа на него по покрою, но имела длинные, сужавшиеся к кисти рукава, иногда откидные.
Телогрея была распашной, застегивалась на множество пуговиц от 14 до х.
Шили ее из шелковых материй, на шелковой же подкладке или на меху. Телогрея была распространена уже в середине XVI в. Во всяком случае, А. Курбский упрекал царя Ивана Грозного в том, что тот, вместо того чтобы отвечать по существу, смешивает важное и бытовые подробности, пишет «о постелях, о телогреях» ПКГ, с. Эта одежда бывала очень нарядной. Но в целом телогрея встречается в документах XVII в. Богатая телогрея, украшенная золотным кружевом «с городами», могла стоить даже дороже шубы — 35 р.
Иногда телогреи подбивались мехом. У простонародья телогрею, видимо, заменяла более простая короткая одежда — шушун, упоминаемая в середине XIX в. Самым южным из русских городов, где носили в середине XIX в. В Новозыбкове бытовал и длинный холодник вероятно, одна из форм сарафана. В древности плащевидная одежда отличалась разнообразием и применялась всеми слоями населения.
Но каждому сословию были присущи свои формы плащей, различные по покрою и материалу. Наиболее распространена в первый период была вотола, ила волота, — кусок толстой льняной или посконной материи, накидывавшийся на плечи поверх свиты в сырую и холодную погоду Поппэ, с.
И сама материя тоже называлась «вотола» можно было сказать «свита вотоляна». Вотолу носило простонародье — крестьяне и небогатые горожане. В XIV в. Вотола упоминается изредка и во второй период, но в числе дорогих одежд феодальной знати вотола «сажена», т. И если можно было украсить яркой золотной вышивкой и жемчугом нагольный меховой кафтан — «кожух» о чем речь будет ниже , то вряд ли дорогое шитье и каменья могли украшать одежду из грубошерстной ткани.
Вотола застегивалась или завязывалась у шеи; длина ее была до колен или до икр. Возможно, что вотола имела еще и капюшон Поппэ, с. Мятль носили не только русские, но и поляки Срезневский, II, стб.
Это была одежда простых людей, но довольно добротная, о чем говорит высокий штраф — три гривны, полагавшийся в том случае, если в драке будет разорван мятль. Покрой этого вида плащей неясен, цвет упомянут только один раз — черный. Такие формы плаща, как киса и в особенности коць, употреблялись преимущественно в княжеско-боярской среде Срезневский, I, стб. Покрой их также неизвестен. Арциховский считает, что именно коць распространился в Западной Европе под названием «славоника» Арциховский, , с.
Длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече драгоценной пряжкой плащ — корзно «кързно», «корьзно» — носили, кажется, только князья. Во всяком случае, все упоминания корзна в письменных источниках связаны с князьями.
Корзно, как самая раскошная одежда, противопоставляется в церковной литературе бедной власянице. Многочисленны изображения корзна на иконах, фресках, миниатюрах. Это всегда очень красивые плащи из ярких византийских материй, иногда с меховой опушкой.
У человека, одетого в корзно, свободна правая рука, а левая покрыта плащом, из-за чего такие плащи, как корзно или коць, вряд ли были удобной одеждой, да и вообще длиннополый плащ в обыденной жизни, вероятно, не давал нужной свободы движений.
В особенности это можно сказать о жизни военной. Если в походе длинный плащ имел известные преимущества, закрывая ноги конного, то в сражении, которое в эпоху феодализма по большей части представляло собой рукопашную схватку, он мог только мешать.
Вероятно, поэтому знатные и богатые воины поверх брони надевали плащи, также красивые, богато украшенные, но несколько иного покроя. Шитые золотом оплечья новгородских богатеев упоминал в г.
Рикман отмечает изображения легких плащей на фигурах всадников, украшающих стены Дмитровского собора во Владимире Рикман, с. Московский великий князь Дмитрий Иванович перед славной Куликовской битвой передал все знаки, отличавшие его как военачальника, своему оруженосцу — рынде Михаилу Андреевичу Бренку «и приволоку свою царскую возложил на него» ПКБ, с. Вместе с тем богато украшенная обшивкой и даже вошвами приволока была в третий период также и женской одеждой Савваитов, с.
В качестве парадной одежды длинный плащ сохранялся у зажиточных горожан еще в XV в. На иконе г. Но покрой этих плащей совсем не похож на корзно или коць. Разрез был не у правой руки, а посредине, так что обе руки можно было довольно свободно выпростать. Плащ имел отложной воротник, называвшийся также оплечье, вдоль пол было до двадцати пар декоративных горизонтальных петель Арциховский, , с.
Впрочем, манера носить парадную верхнюю одежду накинутой на плечи, очевидно, укоренилась довольно глубоко и породила как у русских, так и у западных славян особый тип платья с чисто декоративными длинными узкими рукавами, в которые руки вовсе не продевались. Она имела длинные полы с двумя рядами ложных петель, чем была похожа на только что описанные плащи новгородских бояр. Называлась эта одежда охабень и носилась внакидку, иногда даже с завязанными сзадч узлом рукавами.
С этим несколько небрежным способом ношения охабня, отнюдь не говорившим о боевой готовности владельца, связано и его первое упоминание в летописи под г. Но охабень упомянут только в поздней редакции этого повествования в XVI в. Возможно, охабень носили и женщины.
